Vůně Chanel N5 Eau de Parfum

Aldehydy: Aldehydy jsou organické sloučeniny, které se vyskytují v přírodě, avšak v parfémech se používají téměř výhradně v syntetické podobě. Proslavily se díky ikonické vůni Ernesta Beauxe z roku 1921, Chanel No. 5, a v závislosti na svém chemickém složení vytvářejí různé vůně – od svěží a mýdlové až po voskovou, citrusovou a kovovou. Aldehydy se dobře kombinují s květinovými bukety a citrusovými kompozicemi, kde zajišťují jiskřivý úvod tím, že zesilují vrchní tóny, poté zvýrazňují střední tóny a celkově dodávají hloubku. Zabraňují také tomu, aby pižmové akordy působily příliš těžce, a krásně ladí s dřevitými základními tóny, kterým dodávají svěžest před příchodem hřejivého závěru.

Ylang-ylang: Ylang-ylang roste v tropických deštných pralesích po celé jihovýchodní Asii a na ostrovech Indického oceánu, jako je Madagaskar a Komory. Jeho exotický, mnohostranný vůní profil se liší v závislosti na délce destilace, přičemž tóny sahají od jasných a květinových až po syté, dřevité a balzamické. Ylang-ylang se v parfumerii používá od 60. let 19. století a jeho popularita vzrostla poté, co v roce 1921 vyvážil ostré aldehydy v parfému Chanel No. 5. Dnes je nepostradatelnou složkou v tomto odvětví, ceněnou pro svou všestrannost – slouží jako základ pro bílé květinové bukety, dodává sladké, máslové srdcové tóny a jemné kořeněné podtóny, nebo vytváří teplou, svůdnou a slunečnou vůni.

Neroli: Neroli se získává z krásných bílých květů hořkého pomerančovníku, který se daří v teplých severoafrických zemích, jako je Tunisko. Jeho název odkazuje na italské městečko Nerola, jehož princezna ze 17. století, Anne Marie Orsini, proslula tím, že tuto esenci používala k provonění svých rukavic a koupelové vody. Poté, co se v roce 1709 objevilo v původní kolínské vodě Johanna Maria Fariny, pomohlo vytvořit jasný, zářivý úvod parfému Chanel No. 5. Díky své intenzivní, ale osvěžující citrusové vůni, jemné medové sladkosti a květinovým, zeleným či kořeněným tónům je neroli přirozeně povzbuzující a luxusní a dokonale se snoubí s bílými květinami a dalšími citrusovými tóny.

Bergamot: Bergamot je voňavé ovoce známé svými léčivými vlastnostmi a jako charakteristická složka čaje Earl Grey. Pěstuje se téměř výhradně v úrodných sadech podél italského kalábrijského pobřeží a nabízí svěží citrusový tón s jemným květinovým nádechem a náznakem pepřové kořenitosti. Do parfumerie se dostal jako povzbuzující vrchní nota v revoluční kolínské vodě Johanna Maria Fariny z roku 1709 a od té doby je ceněn pro svou svěží, povznášející vůni. Jako jedna z nejvšestrannějších složek moderní parfumerie se bergamot používá k zdůraznění a oživení všeho od elegantních chyprových vůní až po sofistikované fougérové vůně.

Broskev: Broskev se jako aromatická surovina používá již od starověku, ale protože je těžké z ní získat esenci, do parfumerie se dostala až po objevu aldehydu C14 v roce 1908. Tento lakton, bohatý, sametový a lahodně krémový, evokuje zralé, šťavnaté broskve a mísí se s romantickými květinovými tóny, jasnými citrusovými nuancemi a smyslnými ambrovými tóny, čímž vytváří podmanivé akordy. Průlomový parfém Mitsouko značky Guerlain z roku 1919 využil nektarový charakter syntetické broskve k vyvážení svého hlubokého, mechového základu, čímž dal vzniknout podskupině ovocných chyprových vůní. Dnes jsou univerzální broskvové akordy velmi ceněné, obohacují gurmánské vůně, zjemňují těžké květinové tóny a změkčují dřevité podtóny.

Růže: Růže, která je již dlouho spojována s romantikou, představuje základní květinovou vůni v moderní parfumerii. Díky svému komplexnímu chemickému složení je neuvěřitelně všestranná – absolut z růží extrahované pomocí rozpouštědel má medový, intenzivně květinový charakter, zatímco parou destilovaný růžový olej má svěžejší a čistší aroma. Rosa centifolia, pěstovaná téměř výhradně ve francouzském Grasse, je ceněna pro svůj jemný, pudrový tón, zatímco Rosa damascena, pěstovaná především v Bulharsku a Turecku, nabízí hlubokou, sametovou vůni se sladkými, kořeněnými nuancemi. Parfémáři je kombinují s dalšími květinovými tóny, aby vytvořili jemné, elegantní vůně, s kořením pro vřelou smyslnost, s citrusovými tóny pro letní svěžest nebo s dřevitými akordy pro bohatou, zemitou sofistikovanost.

Jasmín: Jako základní kámen moderní parfumerie se jasmín vyznačuje silnou, mnohostrannou vůní, která se liší podle druhu a původu. Jasminum grandiflorum, pěstovaný především v Egyptě a Indii, nabízí bohatý květinový profil se sladkými, animálními nuancemi, zatímco Jasmine sambac, pěstovaný hlavně v Indii a Číně, je jasnější, zelenější a mírně ovocný. Vzhledem k vysoké ceně jasmínového absolutu, které je charakteristickým znakem luxusních parfémů, jako je například ikonická vůně Joy od Patou z roku 1930, využívá mnoho moderních vůní syntetické molekuly, jako je hedion, k dosažení zářivé květinové svěžesti. Díky této všestrannosti je jasmín velmi přizpůsobivý – umocňuje jemné bukety, zjemňuje syté, dřevité chyprové vůně a dodává teplou, smyslnou hloubku těžkým jantarovým parfémům.

Kosatec: Kosatec, uctívaný již starověkými civilizacemi, je i nadále vyhledáván pro svou luxusní vůni, která pochází z chemických sloučenin zvaných irony, přítomných v oddencích druhu Iris pallida – zlatého standardu moderní parfumerie. Vyrábí se především v Itálii a Maroku prostřednictvím víceletého procesu, během něhož se rozvíjejí jeho charakteristické pudrové, zemité a semišové nuance. Iris je velmi všestranná a dodává svěží eleganci a sofistikovanost proslulému akordu „Guerlinade“ v parfému L’Heure Bleue z roku 1912, zjemňuje listové tóny parfému Chanel No. 19 sametovým teplem a prohlubuje dřevitý akord parfému Iris Silver Mist od Serge Lutense – což je vrcholný projev kořenité stránky irisu.

Konvalinka: Jemná vůně voňavých jarních květů konvalinky uchvacuje tvůrce parfémů již po staletí, ale jelikož se jedná o „němou“ květinu, není možné zachytit její vzácnou esenci. Její zeleně-květinový profil proto musí být napodoben pomocí akordů přírodních a syntetických složek, včetně hydroxycitronellalu, který byl zaveden na počátku 20. století. Právě tyto molekuly umožnily mistrovskému parfémáři Edmondu Roudnitskovi vytvořit v roce 1956 jeho ikonickou vůni Diorissimo. Zatímco tato klasika značky Dior oslavuje svěží, rosou pokrytou svěžest této květiny, jiné parfémy využívají konvalinku jako doplňkovou notu v jasných, elegantních květinových buketech nebo k dodání sladké, vzdušné lehkosti těžším dřevitým kompozicím.

Vanilka: Vanilka, která byla vysoce ceněna již ve starověkých mezoamerických kulturách, se pěstuje na tropických ostrovech, jako je Madagaskar, s využitím technik ručního opylování objevených na ostrově Réunion v roce 1841. Trpělivým pěstováním se vyvíjejí aromatické molekuly vanilinu, které vytvářejí její sladkou, uklidňující vůni, jejíž komplexní odstíny sahají od rumových, melasových a mírně kouřových až po kořeněné, dřevité a ořechové. Vysoká cena přírodní vanilky znamená, že se často upřednostňují syntetické alternativy; mistrovské dílo značky Guerlain z roku 1889, Jicky, bylo průkopníkem v jejich použití ještě před smyslnou vůní Shalimar, která popularizovala vanilku jako základní kámen jantarových parfémů. Vanilka také obohacuje gurmánské vůně, zjemňuje svěžest citrusů a působí jako teplá, dlouhotrvající základní nota.

Santalové dřevo: Uklidňující vůně santalového dřeva již po staletí zdobí posvátné rituály v celé jižní Asii. Původem z Indie je poloparazitická odrůda Santalum album ceněna pro vzácný éterický olej získávaný z voňavého jádrového dřeva a kořenů vzrostlých stromů. Vzhledem k jeho vzácnosti a ceně se moderní parfumerie spoléhá na syntetické náhražky nebo udržitelné australské plantáže. Santalové dřevo, jemné a dřevité s jedinečnými mléčnými tóny a útulnou smyslností, dokáže dodat hloubku jantarovým, fougérovým a květinovým vůním, přičemž bez námahy podtrhuje pudrové či citrusové tóny. A co je nejdůležitější, vyniká jako teplá, dlouhotrvající základní nota, která tvoří základ ikonických vůní, jako jsou Samsara od Guerlainu a Bois des Îles od Chanel.

Pačuli: Pačuli se do Evropy dostalo jako repelent proti hmyzu pro jemné tkaniny dovážené z jihovýchodní Asie. Bohatá a silná vůně obsažená v jeho listech se uvolňuje procesem pečlivého sušení, parní destilace a zrání éterického oleje. Zatímco jeho syrová zemitost byla oblíbená u hippies v 60. letech, moderní oleje jako Patchouli Coeur jsou čistší a rafinovanější; dodávají hloubku chyprovým vůním, nabízejí smyslný kontrast k jasným květinovým vůním, zdůrazňují teplé, dřevité směsi a doplňují exotické jantarové akordy. Pačuli je také účinným fixativem, který dodává stabilitu luxusním kompozicím, jako je průkopnická gourmandová vůně Angel od Muglera z roku 1992 a vynikající vůně Coromandel od Chanel z roku 2007.

Vetiver: Vetiver, pocházející z Indie, je tropická tráva s hustými, svislými kořeny, ceněná pro svůj aromatický éterický olej. Olej, získávaný parní destilací, vyzařuje mnohostrannou, zemitou vůni, kterou se dosud nepodařilo synteticky napodobit. Mezi regionální odrůdy patří svěží a rafinovaný haitský vetiver; tmavý, kouřový jávský; hluboký, balzamický indický; a sladký, ořechový bourbonový. Jako přírodní fixativ a výrazná základní nota vetiver často tvoří základ dřevitých vůní, jako je mistrovské dílo Vétiver od Guerlainu z roku 1961, které kontrastuje sofistikovanou zemitostí se svěžím citrusem. V nedávné době dodal odvážnou kouřovost vůni Sycomore od Chanel a vyvážil ovocný úvod a kořeněné srdce ve vůni Grey Vetiver od Toma Forda.

Dubový mech: Dubový mech je lišejník rostoucí na stromech, který se vyskytuje v jižní a střední Evropě a z něhož se pomocí extrakce rozpouštědlem získává ceněný absolut. Proslavil se díky parfému Chypre od Coty z roku 1917 a je silným fixativem a elegantně svůdnou základovou notou, která je ústředním prvkem chyprových vůní, jako je legendární Mitsouko od Guerlainu. Allergenní molekuly v dubovém mechu jsou od roku 2001 omezeny organizací IFRA, a proto se moderní parfémáři obracejí k frakcionovaným sloučeninám bez dráždivých látek, aby zachovali jeho charakteristickou vůni vlhké lesní půdy. V této formě s nízkým obsahem atranolu dodává dubový mech citrusovým nebo květinovým kompozicím zeleně hořkou inkoustovou hloubku a strukturu, zatímco jeho přirozená zemitost ukotvuje dřevité nebo fougère vůně a zjemňuje sladké, ovocné akordy.

Jantar: Pojmenovaný podle úchvatné zlatožluté stromové pryskyřice, jantar je „fantazijní“ nota – akord složený z přírodních a syntetických složek –, která definuje stejnojmennou vůní rodinu již od Cotyho parfému Ambre Antique z roku 1905. Klasickou směs tvoří tři složky: kožený labdanum představuje tmavý, pryskyřičný základ, benzoin přidává balzamické a kořeněné tóny spolu s jemnou sladkostí a vanilka umocňuje jejich bohatý, kouřový charakter a zároveň kompozici zahalí do teplého, sametového pláště. V kombinaci s tonkovým bobem, skořicí nebo syntetickým Ambroxanem jsou jantarové akordy uklidňujícími, plnými a smyslnými základními tóny, které dodávají dřevitým, gurmánským a květinovým kompozicím sofistikovanou hloubku a luxusní výdrž.

Jacques Polge si zamiloval svět vůní poté, co během dětských prázdnin poznal květinové vůně města Grasse. Později se tam vrátil jako učeň, než své dovednosti zdokonalil v renomovaném parfémovém domě Roure Bertrand Dupont. Díky své schopnosti vytvářet komplexní kompozice, které vzbuzují smysly i emoce, si získal uznání svou prací na parfému Rive Gauche (1971) od Yves Saint Laurenta, což mu v roce 1978 otevřelo cestu k pozici „nosu“ značky Chanel. Díky pečlivé inovaci Polge vytvořil některé z nejikoničtějších moderních parfémů značky, včetně Égoïste (1990), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) a Bleu de Chanel (2010). Oživil také klasiky jako Gardénia a Bois des Îles, než v roce 2015 odešel do důchodu a předal štafetu svému synovi Olivierovi, který dnes pokračuje v jeho odkazu.

Alkohol, voda, parfém, linalool, citronellol, kumarin, hydroxycitronellal, geraniol, alfa-isomethylionon, limonen, benzylbenzoát, cinnamylalkohol, benzylalkohol, eugenol, citral, farnesol, isoeugenol, benzylsalicylát, butylmethoxydibenzoylmethan, CI 19140 (žluť 5)